Algures entre a última curgete e a primeira geada, todas as hortas chegam ao ponto em que há mais canteiros terminados do que a produzir. O que fizer com eles nas seis semanas seguintes decide como começam na próxima primavera: limpos ou cheios de doenças que passaram o inverno, cobertos ou despidos pelas chuvas de inverno, planeados ou deixados ao acaso. “Pôr a horta a descansar” é uma expressão antiga para um trabalho que tem menos a ver com arrumar do que com proteger o solo e preparar a estação seguinte.
A boa notícia é que não se trata de um único fim de semana esgotante. Bem feito, é uma sequência de pequenas tarefas, canteiro a canteiro, do final de setembro até novembro — e algumas das mais úteis consistem em deixar as coisas exatamente onde estão.
- Quando Do final de setembro a novembro, um canteiro de cada vez, à medida que as culturas terminam
- Limpar Culturas de verão esgotadas, plantas doentes e ervas daninhas antes de darem semente
- Deixar Culturas de inverno, raízes de feijão e ervilha e um pouco de abrigo para a fauna nas bordas
- Para terminar Todos os canteiros nus cobertos, tutores arrumados, notas escritas para o próximo ano
Canteiro a canteiro, não uma grande limpeza de uma só vez
O instinto é esperar até tudo ter terminado e limpar tudo de uma vez. Nessa altura já é novembro, o solo está encharcado, é tarde de mais para um adubo verde e os canteiros ficam nus durante os meses mais chuvosos. Trate antes cada canteiro como uma tarefa à parte: no dia em que se colhem os últimos feijões, esse canteiro é limpo e coberto, enquanto o alho-francês ao lado continua até março. Uma horta preparada assim nunca fica totalmente vazia nem nua.
Trabalhe apenas quando o solo não estiver pegajoso. Pisar terra molhada no outono compacta-a durante meses; se tiver mesmo de o fazer, ponha-se em cima de uma tábua, e não mexa nos solos argilosos pesados depois da chuva.
O que sai — e para onde vai
A maior parte das culturas de verão esgotadas vai diretamente para o monte de composto: rama de feijão e ervilha, folhas de curgete e abóbora, caules de milho-doce picados, alfaces espigadas e ervas daninhas anuais que ainda não deram semente. O oídio nas folhas de curgete não é motivo para as deitar fora — precisa de uma planta viva para sobreviver. Há, no entanto, algumas coisas que nunca devem ir para o monte de composto do jardim, porque transportam doenças que lhe sobrevivem:
- Tomateiros e batateiras com míldio, e tubérculos de batata esquecidos. O míldio sobrevive nos tubérculos e, onde se formam esporos de resistência, no solo. Meta tudo num saco ou use o contentor de resíduos verdes da câmara municipal, cujos montes industriais aquecem muito mais do que os de um jardim.
- Raízes de brássicas de um canteiro com hérnia das crucíferas — raízes inchadas e deformadas. Os esporos sobrevivem no solo durante bem mais de uma década; nunca as ponha no composto nem leve terra desse canteiro para outro sítio.
- Cebolas e alho-francês com podridão-branca, o bolor branco e algodoado na base. A mesma regra: persiste no solo durante anos.
- Raízes de ervas daninhas perenes — corriola, grama, podagrária — a menos que fiquem primeiro umas semanas afogadas num balde de água.
A mesma higiene vale para os tomateiros e pepinos velhos da estufa; a nossa lista de verificação para limpar a estufa trata dessa parte.
O que fica na terra
Saber o que deixar é igualmente importante. As culturas de inverno ficam onde estão e colhem-se à medida das necessidades: alho-francês, couve-galega, couves-de-bruxelas, pastinacas e saladas de inverno sob campânula. Há raízes que é melhor arrancar antes das geadas fortes e outras que melhoram na terra — o nosso guia sobre conservar hortícolas de raiz esclarece quais são quais.
Corte os feijoeiros e as ervilheiras rente ao solo em vez de os arrancar. As raízes, com os nódulos fixadores de azoto, decompõem-se onde estão e alimentam a cultura seguinte — normalmente brássicas de folha, numa rotação —, ao passo que arrancá-las só mexe no solo sem qualquer ganho.
Também não é preciso que todos os cantos estejam impecáveis. Um monte de troncos, caules ocos ou uma faixa de erva alta na borda do terreno abrigam os carabídeos, as joaninhas e os sirfídeos que vão trabalhar para si na primavera seguinte. O lado ornamental desta questão está em deixar as cabeças de semente; dentro dos canteiros da horta, a higiene vence.
Cubra todos os canteiros nus
O solo nu no inverno é solo desperdiçado: a chuva arrasta o azoto e bate a superfície até formar uma crosta, e a primeira semana quente da primavera traz uma vaga de ervas daninhas. Cada canteiro que limpar deve ficar coberto por uma de três coisas:
- Um adubo verde, se o canteiro ficar livre até ao início de outubro. A ervilhaca é a mais resistente da nossa gama; os trevos e a facélia querem começar em setembro; a mostarda é rápida mas é uma brássica, por isso mantenha-a fora de uma rotação com hérnia das crucíferas. O guia de adubos verdes tem as datas e explica como os incorporar.
- Uma cobertura de composto — 2–5 cm de composto caseiro ou estrume bem curtido deixados à superfície para as minhocas o levarem para baixo. É o coração do método sem cavar e funciona em qualquer canteiro, mesmo em novembro.
- Folhas ou cartão, presos com rede ou tijolos, nos canteiros que quer ter sem ervas daninhas em abril. As folhas que não usar desta forma dão terriço de folhas para o substrato de sementeira do próximo ano; mais opções em cobertura do solo e controlo de ervas daninhas.
Preparar um canteiro para o inverno, passo a passo
- Colha e limpe Colha o que resta da cultura, corte feijoeiros e ervilheiras rente ao solo e arranque tudo o resto com raiz e tudo.
- Separe os restos O material saudável vai para o monte de composto; míldio, hérnia das crucíferas, podridão-branca e raízes de ervas daninhas perenes vão para o lixo ou para a recolha de resíduos verdes.
- Monde Sobretudo o que estiver prestes a dar semente — a tasneirinha e a cardamina conseguem dar semente durante todo um inverno ameno.
- Meça o pH Um kit simples chega, pelo menos para o canteiro que vai receber brássicas no próximo ano.
- Cal ou adubo — não os dois Aplique cal no canteiro ácido das brássicas e junte composto ou estrume nos outros. Nunca os dois no mesmo canteiro ao mesmo tempo.
- Cubra-o no mesmo dia Adubo verde, cobertura de composto ou folhas — o que se adequar ao canteiro e à data.
- Identifique e registe Anote no seu plano de rotação o que cresceu ali enquanto ainda se lembra.
Monte de composto
Material saudável e esgotado que se decompõe e se torna a cobertura do próximo ano.
- Rama de feijão e ervilha (as raízes ficam no solo)
- Folhas de curgete e abóbora, mesmo com oídio
- Caules de milho-doce picados e folhas de brássicas
- Ervas daninhas anuais sem cabeças de semente
Lixo ou resíduos verdes
Tudo o que transporte uma doença ou uma erva daninha que sobreviva a um monte de composto caseiro.
- Tomateiros e batateiras com míldio, todos os tubérculos de batata
- Raízes de brássicas de um canteiro com hérnia das crucíferas
- Cebolas e alho-francês com podridão-branca
- Raízes de ervas daninhas perenes e ervas daninhas com semente
Tutores, análises ao solo e cal
Recolha as canas, as redes e os atilhos enquanto estão secos. Escove a terra da base de cada cana — a parte que apodrece e abriga esporos — e guarde-as de pé, em local abrigado, em molhos por comprimento. Retire os fios e atilhos velhos, esconderijos preferidos das pragas para passar o inverno, e enrole as redes secas. Mais em tutores e treliças.
O outono é também a altura de medir o pH, porque a cal atua devagar. As brássicas crescem melhor, e sofrem menos com a hérnia das crucíferas, em solo neutro a ligeiramente alcalino — por isso, se o canteiro das couves do próximo ano der ácido, aplique cal agora e deixe a chuva de inverno incorporá-la. Mantenha a cal e o estrume separados: aplicados juntos, a cal liberta o azoto do estrume fresco sob a forma de amoníaco. E não ponha cal no canteiro das batatas, onde favorece a sarna.
Escreva tudo enquanto ainda se lembra
A tarefa mais valiosa do outono leva meia hora à mesa da cozinha. Desenhe o que cresceu onde — vai precisar disso para a rotação — e anote que variedades correram bem, quais não voltará a cultivar e que sementeiras foram feitas cedo ou tarde de mais. Em fevereiro, tudo isso já será adivinhação.
Depois passe em revista a sua lata de sementes. As sementes envelhecem a ritmos muito diferentes — as de pastinaca e de cebola perdem vigor ao fim de um ou dois anos, as de tomate e de brássicas conservam-se vários — por isso verifique as embalagens mais antigas com o teste de germinação de quanto tempo duram as sementes. Encomende primeiro as de arranque mais lento: as malaguetas e os pimentos semeiam-se a partir de janeiro, e o nosso guia sobre cultivar malaguetas e pimentos a partir de semente é um bom ponto de partida para o plano do próximo ano.
Erros comuns
- Uma grande limpeza em novembro. Os canteiros ficam nus durante semanas e já é tarde de mais para um adubo verde.
- Pôr no composto plantas com míldio, hérnia das crucíferas ou podridão-branca. Um monte de composto caseiro não mata estas doenças; a cultura seguinte volta a encontrá-las.
- Trabalhar solo molhado. Pegadas no outono são compactação na primavera.
- Aplicar cal e estrume ao mesmo tempo. Perde o azoto que acabou de juntar.
- Deixar as canas na terra. Um inverno em solo molhado apodrece as bases e leva doenças para o ano seguinte.
Perguntas frequentes
Devo cavar a horta no outono?
Não é necessário. Cavar traz à superfície sementes de ervas daninhas enterradas, destrói a estrutura do solo e deixa o terreno exposto, enquanto uma cobertura melhora a estrutura com muito menos trabalho — a base da horta sem cavar. A exceção tradicional são os solos argilosos muito pesados, cavados grosseiramente no outono para que a geada desfaça os torrões; resulta, mas uma cobertura espessa consegue praticamente o mesmo ao fim de dois ou três invernos.
Posso pôr tomateiros com míldio no monte de composto?
É melhor não. A menos que o seu monte aqueça a sério, meta as plantas com míldio num saco ou use o contentor de resíduos verdes da câmara municipal, e certifique-se de que não ficam tubérculos de batata na terra nem no monte que levem o míldio para o ano seguinte.
É tarde de mais para semear um adubo verde?
A ervilhaca resistente ainda se estabelece se for semeada até ao início ou meados de outubro; depois disso não há calor nem luz suficientes para cobrir o solo antes do inverno. A partir do final de outubro, cubra antes com composto ou folhas.
Ainda posso semear alguma coisa num canteiro que acabei de limpar?
Pode, um pouco. A alface-de-cordeiro e o espinafre de inverno resistente ainda podem ser semeados sob campânula, e a nossa gama de sementeira de outubro mostra o que mais está etiquetado para este mês — veja o que semear em outubro para ter a visão completa.
Uma horta bem preparada para o inverno não parece grande coisa em dezembro — umas filas de alho-francês e couve-galega, canteiros debaixo de composto ou um véu verde de ervilhaca — mas começa a primavera semanas à frente de outra que ficou completamente despida. Para as restantes tarefas da estação, veja o que semear em outubro, o calendário de sementeira de hortícolas e o nosso guia para principiantes sobre cultivar hortícolas; percorra as secções de adubos verdes, ervilhas e feijões, alface-de-cordeiro e ainda a coleção completa de sementes de hortícolas, ou explore a nossa biblioteca de guias de cultivo.
